Service på en XT 600 K (1994)

Cyklen så optisk pæn ud, men blev overladt i mine hænder på grund af ujævn motorgang, højt benzinforbrug og bremser der hang. Jeg fik opgaven at lave et service på størrelse med det jeg gav de to Super Ténéré’er.

Bremser:

Jeg rensede og smurte de to bremsekalibre. Begge kalibere hang meget og jeg måtte trykke stemplerne ud med hydraulik. Bagbremsens udluftningsskrue sad fast og gik først løs efter brug af hammer og blæselampe. Bremseklodserne bag var helt slidt op og bremsevæsken var brun og med samme konsistens som havregrød! Jeg fik renset al rust og ir væk og fik begge kalibere fuldt gangbare. Efter der kom nye klodser i bagbremsen var de i fuldt funktionsdygtig stand. Begge kalibere trænger dog til et nyt repkit ved næste adskillelse

Motor/ karburator

Her var flere fejl. To ventiler stod for løst. En indsugning og en udstødning var 5/100 dele for løse. Det er nemt at stille ventilerne for løst på en XT 600, da det er bøvlet at komme til med søgerbladene og de derfor kommer skævt ind og man derfor kan føle modstand selv om de står for løst.

Jeg fornyede tændrøret, selv om det sikkert ikke var færdigt. Men til 20kr ved www.louis.de så skal det bare gøres.

Luftfilteret blev pustet rent. Det var pænt og fint og er blevet skiftet for nylig. De nyere XT’ere har papirfilter i stedet for skumfilter. Skumfilter skal aldrig skiftes, men bare vaskes og fedtes ind i olie igen.

Karburatoren blev renset i lugtfri petroleum med trykluft. Den var fyldt med skidt fra indsugningsluften, men viste ingen tegn på skidt i benzintanken. Jeg undrede mig over karburatoren var så beskidt, når luftfilteret var pænt, og monteret korrekt. Normalt når jeg har set sådan noget, så har man kørt uden luftfilter, eller med et skumfilter uden olie.

Jeg fandt dog at gummiet mellem karburatoren og luftfilteret i den ene side var revnet og der er sikkert her grunden til alt skidtet i karburatoren skal findes. Indsugningsgummiet i højre side var også gået i stykker, men kunne limes med Araldit.

I karburatoren var alt var i fin stand. Det primære gasspjæld kunne dog løftes ½cm for højt op. Det skal kun lige løftes fri af venturien. Stiller man på løftehøjden af det primære gasspjæld skal man også justere på åbningsgraden af det sekundære spjæld, så det står helt vandret ved fuld gas. Grunden til det høje benzinforbrug var svømmehusnålen hvor den lille fjeder der bærer knoppen i enden havde mistet sin styrke. Derfor klappede svømmeren helt i bund og gjorde at svømmehusstanden blev ½cm for høj. Jeg monterede en ny svømmehusnål og en ny original formstøbt o-ring til svømmehuset. De uoriginale er som regel runde og svære at få til at ligge ordentligt. Karburatoren fik også en byge nye rustfrie skruer med unbracho hoved. Efter en justering af svømmehøjden, CO skruen (2 omgange) og fjernelse af alt falsk luft gik motoren rigtig godt. Den havde en stærk tomgang, tog gassen med det samme, og faldt hurtigt igen til tomgang igen.

Elsystemet:

Jeg kontrollerede alle stikkene for ir, rensede dem og smurte dem så de ikke irrer igen. Jeg fandt ir i nogle af de vigtige stik. De er dog i fin stand nu. Ledningen til sidestøttebenet var klippet af helt oppe ved "kabelpølsen". Jeg lodde et stykke ”forlængerledning” på den og beskyttede lodningen med krympeflex. En pære i instrumentpanelet blev skiftet. Jeg kontrollerede ladesystemet efter det originale batteri var fuld opladet. Det ladede med 13,2V ved 5000rpm. Det er for lidt. Efter jeg monterede et velfungerende batteri ladede den med perfekte 14,4V. Derfor blev batteriet dømt ude og et nyt bestilt. Et nyt koster 60kr ved www.louis.de. Det er meget almindeligt at køre med helt totalt færdige batterier på MC’ere med kickstarter. Så længe den kan starte så bekymrer man sig ikke mere over det. Et dårligt batteri belaster ladesystemet unødigt, og regulator/omformer eller en stator koster en bondegård. Desuden mangler man lige en volt eller to til forlyset og tændspolen. Man vil derfor få en bedre gnist og kraftigere lys ved at smide de 60kr et nyt batteri koster. Det kan IKKE betale sig, Pas på jeres batterier, og køb nye når de gamle er færdige. Et batteri skal kunne holde mindst 12,5V en time efter det er fuldt opladet. Kan det ikke det, så skift det ud. Et nyt kan holde mellem 12,7 og 12,85V.

Forenden:

Kronrørslejerne er løsnet en anelse for at modvirker slingren ejeren oplevede ved langsom kørsel. Det skyldes dog højest sandsynligt forfælgen der er piv-skæv. Lejerne i forhjulet var i fin stand. Forgaflen var en smule blød og jeg skiftede olien til en lidt tykkere type (Castrol 15W) 14cm fra kanten. Olien i gaflen var meget sort og slidt. Ejeren var ikke helt tilfreds, og et sæt Wirth progressive fjedre blev bestilt sammen med et par dunke 20W olie.

Alm. servicepunkter:

Bagbremsepedalen blev smurt. Den peb og var helt tør.

Koblings- og bremsegrebet blev smurt sammen med koblings- og speedometer kablerne.

Tændingslåsen og tanklåsen er smurt.

Kæden blev smurt

Sidestøttebenet og centralstøttebenet blev smurt

Kronrørslejerne samt bagsvinger og links blev renset i petroleum og smurt med fedt.

Undersiden af tanken blev vokset.